Wir haben gestern das erste Mal mit unserer neuen Wärmepumpe geheizt. Das ist die Buderus 7 kW und wir haben eine Fußbodenheizung von 1982. Wir haben 10 Heizschleifen. Aktuell sind alle offen. Ich verstehe nicht, warum die Wärmepumpe tagsüber bis 94 % hochpowert und dann sehr schnell ausgeht; sie läuft nur ca. 40–50 Minuten durch. Warum reguliert sie nicht nach unten und läuft schön durch? Im Flüstermodus von 22 Uhr bis 6 Uhr heute Morgen lief sie konstant mit 47 %.
wir haben in einem Mehrfamilienhaus seit zwei Tagen eine neue Viessmann 250A-Pro AC251.B40 in Betrieb.
Hinter der WP befinden sich drei Heizkreis (2x Heizkörper, 1x Fußbodenheizung). Vorlauftemperatur Sollwert liegt aktuell bei ca. 42-44°C.
Ich beobachte nun im Betrieb das die Anlage die Vorlauftemperatur bzw. den Puffer auf 60°C hoch heizt, abschaltet und bei 45-50°C wieder beginnt auf 60 zu heizen, usw.
Diese tatsächlichen Vorlauftemperaturen sind doch viel zu hoch, oder?
Ich kann bestätigen, dass es sich bei diesen Heizvorgängen nicht um Warmwasser handelt.
Titel: Wir haben ein kostenloses Vergleichstool für über 6.000 Wärmepumpenmodelle entwickelt – Feedback erwünscht
Wir beschäftigen uns bei energie-experten.org seit längerer Zeit mit der Frage, wie Verbraucher Wärmepumpenangebote besser vergleichen können.
Das Problem: Im Handwerkerangebot steht häufig ein konkretes Modell, aber wie effizient ist es eigentlich im Vergleich zu anderen Geräten derselben Leistungsklasse?
Dafür haben wir neue Vergleichsfunktionen aufgebaut:
Technische Daten und Effizienzkennzahlen von über 6.000 Wärmepumpenmodellen
Effizienz-Rankings für die Einordnung einzelner Geräte
Recherche aktueller Online-Gerätepreise
Der Vergleich ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar.
Wichtig: Online-Gerätepreise sind natürlich nicht mit schlüsselfertigen Installationsangeboten gleichzusetzen. Montage, Zubehör, Gewährleistung und weitere Leistungen müssen gesondert betrachtet werden.
Uns würde interessieren: Welche Informationen fehlen euch normalerweise, wenn ihr ein Wärmepumpenangebot beurteilen wollt? Und welche Kennzahlen würdet ihr unbedingt vergleichen?
meine Bosch WP (CS6800iAW 12 MB (< 20 kW)) ist genau ein Jahr alt. Für die verlängerte 5 Jahrea Garantie muss diese jedes Jahr gewartet werden. Wegen dem Kältekreis (Mono) verweist mich mein Heizungsbauer an den Werkskundendienst.
Ohne Entstörung zarte 489€, mit 624€. Ich bin fast vom Glauben abgefallen.
Für 2500€, welche ich in 5 Jahren investieren muss, hole ich mir das defekte Teil/Gerät im Internet und schließe es selber an ...
Wie handhabt ihr die Wartung, macht ihr es selber? Außer die Dichtheitsprüfung hört sich der Rest eher simpel an.
ich hab bei mir an der Heizkurve rumgeschraubt und wollte dann halt wissen, ob das was gebracht hat. Problem ist ja, die JAZ sagt dir da nix, weil der Winter jedes Jahr anders ist. Milder Winter gleich alles super, kalter Winter -> denkt man, man hat was verbockt.
Hab mir dann was gebaut, das Wärme und Strom stündlich nach Außentemperatur sortiert und guckt, wie die Anlage mit den Werten vom letzten Jahr bei genau dem Wetter gelaufen wäre.
Raus kommt dann sowas wie „diese Woche 14% besser als letztes Jahr“. Dazu gibt's nen Wochenreport und eine Prognose für die nächsten Tage.
Das Ganze war eigentlich nur für mich, aber dachte mir, vllt kann's ja noch wer gebrauchen.
Mit Home Assistant läuft es als App und die Ergebnisse landen als Sensoren wieder in HA. Ihr könnt es aber auch ganz ohne HA nutzen, einfach als Docker-Container, der die Daten aus einer InfluxDB holt.
Die APP braucht nur Zähler für Wärme und Strom (EMS-ESP, Luxtronik, HeishaMon usw. haben die eh) zum auslesen.
Damit keiner fragt: Die App ist mit KI-Unterstützung entstanden. Ich bin aber selbst PHP-Entwickler und hab mir den Code angeschaut, also nicht einfach blind generiert und hochgeladen. Läuft auf dem aktuellen PHP-Patch (8.3.36, da sind die PHP2Shell-Lücken zu).
das ganze ist weniger eine Frage als eine Dokumentation damit zukünftige Eigentümer einer Wolf den Fehler im Internet finden können.
Gestern war der Heizungsbauer zur Inbetriebnahme da, im Moment als er Strom auf die Anlage am Sicherungskasten schaltet, machte es Puff und die Anlage war wieder aus.
Auf der Hauptplatine HCM-4 ist der Varistor durchgebrannt.
Als nächstes kommt in ein paar Wochen wohl der Wolf Werkskundendienst zur Diagnose... Zum Glück hab ich nix selbst angeschlossen sondern Heizungsbauer und Elektriker beauftragt.
In einem Forum konnte ich bisher nur einen weiteren Fall ohne Hergang finden wo ein User nach der Bezeichnung des Varistors fragte.
Ich werde in der Zukunft berichten was weiterhin geschieht.
Ich habe eine neue WP 5kw (Thermia ITEC XTR S)verbaut bekommen. Laut Datenblatt soll diese 1-5kw Heizleistung modulieren.
Ich habe schon bewusst immer drauf geachtet keine zu große zu nehmen. Es wurde eine 25L hydraulische Weiche verbaut. Ich habe bereits alle voreinstellbaren Ventile voll auf und auch die Thermostate ab. Selbst auf Stufe 1 der Pumpe rauscht es da gut durch.
Das Haus ist 1998 und 120qm. TYP 22 HK und etwas FBH ueber RTL.
Die Anlage hat selbst neulich morgens wo es tief einstellig war wie bloed getaktet also auch nicht weniger als bei zweistelligen AT. Die Anlage fährt auch jedes Mal mit über 1kw Leistung rein. Rein vom rechnen mit dem cop der bei den AT ja locker 4 und mehr sein sollte würde das schon 4kw Heizleistung ergeben. Das brauche ich bei etwa -5C AT. Ich würde erwarten das sie aktuell mit 300-400w durchläuft.
Ich frage mich ob die WP Adas beworbene nicht kann oder die komplett falsch angeschlossen / eingestellt wurde.
Ich hoffe jemand kann hier helfen. Bin echt am Verzweifeln. Die Anlage läuft höchst ineffizient und wird so ja derbe schnell den Geist aufgeben. Aktuell bei diesen moderaten Temperaturen habe ich bereits 20kwh Verbrauch wovon ca. 12-15kwh auf die WP entfallen. Kann doch nicht sein …
Der HB spielt aktuell den Ball zum Hersteller und kann sich das nicht erklären. Nächste Woche soll jemand vom TD kommen. Die Anlage selbst spuckt so adhoc auch kaum Werte aus die man mit loggen kann.
Was ich jetzt noch probieren wollte sind ist der RL an den HK ob man diesen aufdrehen sollte?
Niedrigeren Vorlauf auch schon versucht ohne Besserung der Takte und irgendwann wird es auch nicht mehr warm.
Edit2:
Mir ist auch aufgefallen das die Warmwasserbereitung sehr lange benötigt (6h für +5Grad) und beim Start die Speichertemperatur erstmal um 3-4 Grad absackt
Hier mal zu der Ausgangslage:
Wärmepumpe Daikin Altherma 4 H F
Heizleistung 6 kW
Kältemittel R290
Baujahr des Hauses 2000
Beheizte Fläche ca. 135 m²
Heizkörper 12 Stück, Typ 22
Heizsystem Heizkörper, Zweirohrsystem
Bisheriger Gasverbrauch mit 26 Jahre alter Heizung ca. 16.000 kWh/Jahr inklusive Warmwasser
Geschätzter Wärmebedarf fürs Heizen ca. 12.000 kWh/Jahr
Pufferspeicher 100 Liter
Einfacher Aufbau, rein Witterungsgeführt, nur 1 Kreis, Heizkörper 100% offen.
Aktuelle Einstellungen zum Testen:
+15 °C Außentemperatur 33 °C Vorlauf
−15 °C Außentemperatur 42 °C Vorlauf
Erreiche nur max. 27 Grad im Vorlauf, Sollwäre34Grad**.**
Wo genau lese ich die Vorlauftemperatur ab?
Heizstab ist aktuell deaktiviert, aber sollte doch kein Problem sein bei den warmen Temperaturen. Ist irgendwo noch was gesperrt?
nun, da unsere Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 252a, A08) endlich läuft, versuche ich grade die Taktung zu optimieren. Übergangszeit ist aber echt tricky. Sobald es 10 Grad draußen hat und vll sogar noch die Sonne scheint krieg ich nur Zickzack (19. Oktober), im Vergleich heute mit 5 Grad läuft sie schön durch und peaked nur fürs Warmwasser. Was meint ihr, soll ich die Heizkurve noch mehr anpassen für die Übergangstemperaturen? Ich hatte tatsächlich dann an den wärmeren Tagen (14-16 Grad) Heizen einfach wieder ganz ausgemacht, war halt dann nicht mehr kuschelig sondern normal warm im Haus, aber dachte mir, das schont den Verdichter. Vielleicht könnte man auch einfach den Sommermodus so einstellen, dass es ab 14 Grad einfach nicht heizt?
Gedämmtes Reihenhaus, nur Heizkörper, nur ein Heizkreis, keine Fußbodenheizung.
Ich bin aktuell dabei meine Wärmepumpe einzustellen. Vorab habe ich schon viel gelesen, wollte aber trotzdem nach eurer Meinung fragen ob das so "passt".
Ausgangssituation:
MFH Baujahr 1979
Keller (nicht beheizt)
Erdgeschoss (leerstehend, nicht renoviert, alte Fenster, normale Heizkörper)
Obergeschoss (bewohnt, nicht renoviert, alte Fenster, normale Heizköper)
Dachgeschoss (bewohnt, renoviert 2020, neue Fenster, neue Dachdämmung, normale Heizkörper)
Bis Juli 2026 alte Ölheizung 15kW Viessmann. Verbrauch ca. 3500L / Jahr.
Neu
Juli 2026 Einbau Wärmepumpe -> OVUM AC417P mit 13,5kW Wärmeleistung.
Heizlast vom Haus nach Berechnung 17kW. Da Keller nicht beheizt wird und zur Not im DG eine Klima mit 6kW Heizleistung wäre, wurde uns keine größere Empfohlen.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht, Heizkurve vom Heizungsbauer zu Beginn auf 45/35/30 eingestellt. Natürlich konnten wir das im Sommer nicht testen.
Zusätzlich habe ich noch einen Heizstab im Warmwasserspeicher verbauen lassen um per PV Überschuss das WW heizen zu können.
Die Steuerung der WP kommuniziert zu mir über HomeAssistant und direkt über Modbus mit meiner PV Anlage um den Überschuss nutzen zu können.
Nun habe ich den Heizbetrieb seit gut 3 Wochen laufen und spiele an den Einstellungen der Heizkurve und den Durchlaufventilen der Heizkörper.
Anfangs wurden nur einzelne Räume warm und teils auch überhaupt nicht.
Dank der Hilfe von Claude habe nun ein Level erreicht das erstmal okay ist.
Ich hätte gerne 22°C. Das Dachgeschoss erreicht das auch, Obergeschoss ist ca. 1°C drunter. Ich denke das bekomme ich aber mit Einstellen der Heizkurve auch noch hin.
Das EG lasse ich aktuell auf 17,5°C.
Heizkurve steht aktuell bei bei 51/45/35°C. Tagsüber steht die WP auf 22°C soll und Nachts auf 21°C.
Heizkreispumpe habe ich zudem von Auto auf Konstantdruck gestellt.
Was ich mich allerdings Frage ist ob die WP nun so "korrekt" läuft. Es heißt ja immer wenig Starts und durchgehender Betrieb ist gut und effizient. Nun läuft meine aber seit über 2 Tagen durchgehend:
Blau = Heizbetrieb
Gelb = Warmwasser (so wenig weil der Rest vom Heizstab übernommen wird)
Grün = Sperrzeit
Lila = Außer Betrieb
Im Heizbetrieb meist zwischen 700-800W Aufnahmeleistung.
Warmwasserbetrieb höher.


So komme ich pro Tag auf 20-25kWh Strom (inkl. Heizstab).

Spricht was dagegen die WP so laufen zu lassen? Ich denke dass sie dann wenn es wirklich kalt ist 24/7 läuft.
wir haben haben mit dem Gedanken gespielt unsere Gasheizung (knapp 20 Jahre alt) durch eine WP zu ersetzen solange es die Förderung noch gibt. Von den 5 bisherigen Angeboten ist diese für knapp 34.621,75€ (zum Angebot kommt noch ein pauschaler Rabatt von 1000 €) noch eins der besten (das andere noch etwas günstigere wäre über eine Kombination mit PV von 1komma5). Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber ist der Preisbereich für das Gebotene im Rahmen?
Hallo zusammen,
ich überwache seit Kurzem den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 300-A) mit einem EcoTracker und beobachte seit dem Start der Heizsaison ein sehr merkwürdiges Lastprofil (siehe Bild).
Symptom:
Die Wärmepumpe läuft zunächst eine Zeit lang völlig normal mit stabiler Leistungsaufnahme. Nach einer Weile kippt das Verhalten jedoch plötzlich: In feiner zeitlicher Auflösung springt die elektrische Wirkleistung im Sekundentakt massiv hin und her – sie schießt auf ca. 3.800 W hoch und bricht innerhalb von rund 20 Sekunden wieder auf etwa 400 W ein. Dieses Schwingen wiederholt sich dann fortlaufend.
Vorgeschichte / Kontext:
Im Sommer gab es bereits Auffälligkeiten bei der Warmwasserbereitung, die ich vorübergehend dadurch lösen konnte, dass ich den elektrischen Heizstab/Zuheizer deaktiviert und rein über die Wärmepumpe geladen habe.
Da der Tracker neu ist, fehlt mir der direkte Vergleich zu den Vorjahren.
Dass die Anlage erst ruhig läuft und dann in ein 20-Sekunden-Takten verfällt, wirkt wie eine Regelung oder Schutzfunktion, die plötzlich aus dem Tritt gerät.
Fragen an euch:
1. Hat jemand ein ähnliches Verhalten bei einer Vitocal 300-A beobachtet – insbesondere dieses verzögerte Umschlagen in extremes Schwingen?
2. Schwingt hier der Inverter/das Expansionsventil auf, oder taktet eine Stufe des Heizstabs/der Abtauung unkontrolliert rein?
3. Welche Parameter oder Messwerte (z. B. Vorlauf/Rücklauf-Spreizung, Mindestvolumenstrom, Vereisung/Abtauzyklus) sollte ich an der Steuerung genau in dem Moment prüfen, wenn das Verhalten kippt?
Danke euch für jeden Ratschlag!
die ganzzahlige Temperatureinstellung für die Heizzeiten-Programmierung in der Onecta App total unpraktisch ist und sie die 0.5 Grad Schritte wie in der manuellen Einstellung in der App und an den Raumthermostaten haben sollten.
Das können nahezu alle anderen Hersteller viel besser.
Hallo zusammen,
Meine Sanitärfirma hat vor kurzem die Wärmepumpe (Tecalor Thz 504) in Betrieb genommen.
Der Arbeiter hat mir dabei vom hydraulischen Abgleich abgeraten. Die Begründung war, dass es dadurch viele Starts gibt und die Wärmepumpe eher für einen gleichmäßigen Dauerbetrieb ausgelegt ist. Ich solle eher über die Heizkurve steuern.
Ist was wahres dran oder war er einfach nur zu faul?
Anbei ein Angebot für eine 12kW Wärmepumpe. Aktuell im Haus eine Ölheizung von 1990 mit 5500l Tank. Letzteres leer und könnte noch für 2000€ gereinigt und demontiert werden. Der GALA Bauer verlangt fürs Fundament auch nochmal 1300€ der Hyd Abgleich / Heizlastberechnung waren bereits 1200€ für den Energieberater. Meinungen zu dem Angebot? Großraum Stuttgart. Kein komplexer Einbau genügend Platz für den an und Abtransport der Materialen / Objekte vorhanden. Alleine die 5500€ für die Demontage der alten Heizungen machen mich leicht stutzig. Die 13 Heizkörper im Haus werden nicht erneuert. Ebenso nicht die Leitungen zu den Heizkörpern. Alles Stahlradiatoren.
Die richtige Heizkurve zu finden, kann nach der Installation einer Wärmepumpe etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ist sie zu hoch eingestellt, kann die Anlage mit unnötig hohen Vorlauftemperaturen arbeiten. Ist sie zu niedrig, werden manche Räume möglicherweise nicht richtig warm. Bei meiner Recherche zu Heizungs- und Heizkörperlösungen bin ich kürzlich auch auf Sonni Sanitär GmbH gestoßen.
Mich würde interessieren, wie ihr die passende Heizkurve in der Praxis einstellt. Passt ihr die Werte schrittweise selbst an, und woran erkennt ihr, dass die Einstellungen sowohl für den Wohnkomfort als auch für einen effizienten Betrieb passen?
wir planen gerade das Wärmepumpen-Fundament. Der Keller ist gerade zur Abdichtung freigelegt. Wir können jetzt also entschieden die Einführung ober- oder unterirdisch zu machen, ohne einen Mehraufwand. Die Wärmepumpe steht am Ende 50cm vor der Wand und die Leitung geht einmal direkt durch die Wand und auf der anderen Seite steht direkt die Inneneinheit.
Welche Vor- und Nachteile hätte die eine oder andere Variante?
Oberirdisch würde ich jetzt sagen evtl. etwas mehr Temperaturverlust (Macht das bei den 50cm Strecke einen großen Unterschied?) und die Leitungen sind der Witterung ausgesetzt.
Unterirdisch dürfte besser und haltbarer sein, aber die Abdichtung komplizierter und ein Albtraum, wenn mal was kaputt geht.
Ich möchte in einem Altbau die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen.
Dadurch wird der Kamin (edit: gemeint ist der Schornstein) ja außer Betrieb gesetzt.
Der Kamin (edit: Schornstein) ist im Wesentlichen quadratisch, gemauert; afaik mit speziellen Steinen.
Vor vielen Jahren (ca. 25) wurde in ihn ein Edelstahlrohr eingesetzt, das den Steinkamin (edit: Schornstein) vor den Öl-Abgasen schützt. (Oder so ähnlich.)
Wenn ich nun auf der Bühne, etwa auf Höhe der Dachisolierung, es hinbekomme, in die Zwischenräume zwischen Stein und Edelstahl Bauschaum einzuspritzen, und in das Edelstahlrohr z.B. einen Steinwolle-Pfropfen stopfe...
Frage:
Ist dann das Edelstahlrohr trotzdem noch eine Kältebrücke, oder ist das kein Problem?
Wohne im Haus meiner Familie und es soll auf wärmepumpe umgestiegen werden. Da mehere betriebe meinten die gasrohre bis zur straße hin müssen alle erneuert werden. Kosten weit über 30.000 euro. Gas wurde abgestellt da es heißt es sei nicht mehr sicher? Dabei gibt es keine lecks oder irgend was. Einfach willkürliche vorgabe des energie versorgers im ort. Der verbraucherschutz hat die kontaktiert gehabt und denen ein schreiben geschickt. Haben die alles ignoriert. Ist des überhaupt rechtens was die gemacht haben?
Meine Mutter meinte das es 2027 mehr Förderungen geben soll. Aber habe das gecheckt und das stimmt nicht. Bin ehrlich gesagt richtig sauer. Sollte man erstmal vielleicht auf holzofen umsteigen um die zeit zu überbrücken? Oder einfach schon Mal angebote anfordern und Vertrag noch 2026 abschließen aber erst Im frühling verbauen lassen? Brauche wirklick dringend rat. Danke im voraus!
Ich habe eine Samsung Mono HT Quiet 8 kW Monoblock mit 260-l-Warmwassertank und dem Kältemittel R32, die ein Haus mit Fußbodenheizung versorgt. Alle Räume hängen an einem Heizkreis (edit: gemeint ist ein ungemischter Heizkreis ab der Wärmepumpe, also eine Vorlauftemperatur fürs ganze Haus ohne Zonenregelung. Verteiler gibt es natürlich pro Geschoss (Keller, EG, OG) mit eigenen Kreisen je Raum).
Mein Ziel: lange Laufzeiten, lange Pausen und den Estrich am Stück laden, statt in vielen kleinen Häppchen.
Die Bordmittel erlauben nur, über die Heizkurve die Vorlauftemperatur zu beeinflussen. Am Standort der Wärmepumpe bringt mir die eingebaute Steuerung (Innenmodul) für die Raumtemperatur nichts. Also habe ich mir ein eigenes System gebaut: alles mitlesen, was die Wärmepumpe auf dem Bus sagt, speichern und eine raumbasierte Logik darüberlegen.
Waveshare RS232/485 to WiFi/Ethernet Converter für die Daten
ESP32 (M5Stack Atom Lite mit Atomic RS485-Base), liefert die Werte per MQTT an openHAB
Shelly Pro 2 als Heizfreigabe-Kontakt
Netatmo-Hauptstation im Wohnzimmer, Zusatzmodul im Partyraum im Keller
Z-Wave-Fensterkontakte der Alarmanlage
Raspberry Pi 4 mit openHAB 5, Windows-Server (Hyper-V) mit SQL Server und Power BI
Selbst gedruckte Abdeckung für den Außenfühler der Wärmepumpe, mit Magneten befestigt, als Schutz vor Sonneneinstrahlung und der damit verbundenen Verfälschung des Messwerts
Wie angeschlossen
Alle Geräte hängen außerhalb des Wärmepumpengehäuses. Das Bus-Kabel der WP läuft in eine selbstgedruckte Halterung und teilt sich dort auf Waveshare, ESP32 und das Samsung-WiFi-Kit auf. Der Waveshare schiebt den Busverkehr per TCP an den Server.
Der Shelly schaltet den potenzialfreien Thermostat-Eingang der WP (FSV 2091 = 1, „nur Signal EIN/AUS”). Als Rückmeldung bekommt er die 230-V-Thermostatversorgung der WP.
Den Außenfühler der Wärmepumpe schützt eine selbst gedruckte Abdeckung, die mit Magneten hält. Sie hält Sonneneinstrahlung ab und damit eine Verfälschung des Messwerts.
Software
Ein C#/.NET-Dienst auf dem Server dekodiert den NASA-Bus, schreibt in die Datenbank und stellt eine Web-API bereit. Er kann auch Befehle im Format der Samsung-App auf den Bus legen, aber nur von einer Whitelist, und jeder Befehl landet im Ereignisprotokoll.
Die Entscheidungen trifft openHAB (Rules DSL). Der Dienst führt sie nur aus.
Datenbank
Ich nutze SQL Server 2022 mit zwei Hauptquellen:
fact_reading hält alle Busdaten mit Change-Filter, also nur geänderte Werte: Vorlauf, Rücklauf, Verdichterfrequenz, Durchfluss und Leistung.
regel_snapshot: Alle 5 Minuten und bei jedem Freigabewechsel schreibt openHAB seinen kompletten Entscheidungszustand dorthin. Das sind Raumtemperaturen, Sollwerte, Sperren, offene Fenster, Außentemperatur und Verdichter, rund 288 Zeilen pro Tag.
Damit kann ich später auswerten, ob ein Heiztakt überhaupt nötig war, und nicht nur, wie gut er lief. Power BI greift direkt auf die Daten zu.
WebUI
Das WebUI zeigt nur an, gesteuert wird ausschließlich in openHAB.
Live: Betrieb (Modus, Wärmeleistung, el. Leistung, COP), Energie (Verbrauch und Wärme heute und gesamt, TPF), Umwälzpumpe (Pumpe, Durchfluss, PWM, Fühlerspannung) und Außeneinheit (Verdichterfrequenz, Lüfter, Heizkurven-Soll, Vorlauf, Rücklauf, ΔT, Außen)
Statuszeile: ODU-Status, Leise-Modus, DHW-Modus und -Ziel, 3-Wege-Ventil, Zonensteuerung, Abwesenheit, Verdichter-Laufzeit und alle drei Heizstäbe (Base, Booster, Backup)
Verlauf: umschaltbar zwischen Temperaturen, Leistung und Kältekreis, filterbar nach Aktiv, Heizen und Warmwasser, mit frei hinzufügbaren Werten, Zoom und freier Tagesauswahl. Der Kältekreis mit Hoch- und Niederdruck, Heißgas, Sauggas, Kondensator-Austritt und Doppelrohr ist das, was man in der App nicht bekommt.
Tageskennzahlen: Starts, Heizen, Warmwasser, Laufzeit, Wärme, Strom, COP und mittlere Außentemperatur, dazu die Datenabdeckung in Minuten
Ereignis-Protokoll: gefiltert nach Status, Steuerung, Heizfreigabe, Fehler, Verbindung, FSV und Info. Jede Heizfreigabe steht dort mit Grund und allen Entscheidungswerten.
Datenbank-Tageswerte: Balken für Strom und Wärme mit COP-Linie, über 7 Tage bis zu allen Daten
Diagnose: Geräte-Info und Firmware, komplette FSV-Liste mit NASA-IDs und Druckfunktion, Statistik über alle NASA-MSG-IDs mit Anzahl, Min, Max und letztem Zeitpunkt, eine Übersicht, welcher Busteilnehmer welche IDs pollt, sowie alle Live-IDs inklusive der noch unbekannten.
Eine Klartext-Statuszeile beantwortet außerdem die Frage „Freigabe EIN, aber sie heizt nicht, warum?”, zum Beispiel mit Heizgrenze, Warmwasser-Vorrang oder Thermo-Off.
Die Regelungen im Überblick
Raumregelung: Die WP bestimmt weiter die Vorlauftemperatur nach ihrer Heizkurve, openHAB entscheidet nur, ob geheizt werden darf.
Das Wohnzimmer führt mit Sollwert und ±0,4 K Hysterese.
Der Partyraum hat eine Mindesttemperatur und heizt wegen des einen Heizkreises das ganze Haus mit.
Eine EG-Obergrenze sperrt jede Freigabe.
Nachtabsenkung: Zeitfenster frei einstellbar (auch über Mitternacht, zum Beispiel 22–06 Uhr), Absenkung in 0,1-K-Schritten. Sie wirkt nur auf den EG-Sollwert, Frostschutz und Obergrenze bleiben unberührt.
Fenster-Freeze: Ein offenes Fenster der Wohnzone friert die Heizentscheidung ein, statt sie zu unterdrücken.
Zugluft am Fühler löst so keinen Takt aus, echter Bedarf heizt weiter.
Die Freigabe erfolgt adaptiv über die erste frische Messung, nicht über einen festen Timer.
Es gibt zwei unabhängige Zonen (EG und Keller), einen Deckel und eine Notbremse gegen hängende Kontakte.
Er greift nur unterhalb der Heizgrenze.
Warmwasser: Eine Zeitsteuerung in openHAB (zum Beispiel 11–12 Uhr) schaltet den DHW-Modus der WP über den Bus, damit es genau einen Ladevorgang pro Tag gibt. Manuell lässt sich der DHW-Modus ebenfalls schalten, etwa für außerplanmäßiges Laden. In der Samsung-App laufen bewusst keine Regeln, sonst konkurrieren zwei Instanzen um dieselbe Funktion.
Schaltbare Betriebsmodi: Heizung ein/aus, Warmwasser, Leise-Modus und DHW-Modus lassen sich über openHAB schalten, ohne Cloud.
Heizgrenze (FSV 4013): Die WP startet etwa 3 Sekunden nach Wegfall der letzten blockierenden Bedingung, also Freigabe oder Heizgrenze. Der Außenfühler entscheidet hier über den Start, deshalb ist die Sonnenabdeckung wichtig: Direkte Sonne verfälscht den Wert und kann ein Thermo-Off auslösen.
Absicherung: Jede Störung (Netatmo weg, openHAB weg, Stromausfall) endet in „heizen nach Heizkurve”, nie in einem kalten Haus. Dazu kommt ein Watchdog-Skript im Shelly. Ist der Shelly defekt, stellt man FSV 2091 auf 0 und die WP läuft wie vorher.
Ich bin vom Fach, baue die Dinger täglich ein, allerdings zeigt mir die App seit neustem keinen Wasserdruck der Anlage mehr an. Alles auf dem neuestem softwarestand. Außendienst weiß auch nicht warum.
Hi, ist mein erste Heizperiode mit Wärmepumpe. Ist es "normal", dass die Samsung den Mischer der FBH so weit herunterdreht, dass dort am Sensor nur 21° gemessen werden, obwohl Zieltemperatur (Automatik, Außentempeteraturgesteuert, kein Sensor im Raum) für die aktuelle Außentemperatur mit 27°C in der Samsunsg-App angezeigt wird? Manchmal öffnete der Mischer für ein paar Takte (grüne Linie), aber überwiegend ist er ziemlich geschlossen.
